Niedawno prosiłem was, o pomoc w wyborze między innymi kuchenki indukcyjnej. Spraw wygląda tak, wspólnota mieszkaniowa wymieniła w całym bloku instalacje elektryczną na nową dostosowaną do zasilania 3-fazowego. W zeszły piątek była ekipa i dociągnęła kable do puszki z bezpiecznikami w mieszkaniu. Dowiedziałem się że teraz muszę wystąpić do mojego dostawcy energii czyli TAURO-nu z wnioskiem i warunki przyłącza oraz o zawarcie nowej umowy na dostawy energii elektrycznej 3-fazowej i o zwiększenie przydzielonej moc. Obecnie przysługująca mi moc wg umowy to 4kW.
I teraz mam pytanie, jak chce podpiąć kuchenkę indukcyjną do tego zasilania 3-fazowego, to o ile powonieniem zwiększyć tą moc przydzieloną aby mi ona prawidłowo działała?

@alii

Po pierwsze kWh (kilowatogodzina) nie jest jednostką mocy tylko pracy. Nie ma czegoś takiego przydział kWh.
Po drugie kuchenka jest 3-fazowa czy 2-fazowa ?
Po trzecie - to, że wspólnota dostosowała instalację do prądu 3-fazowego nie oznacza, że Ty musisz mieć 3-fazy. Jeśli kuchenka tego nie wymaga - wystarczą Ci dwie.

"Obecnie przysługująca mi moc wg umowy to 4kWh." Chyba 4kW. Strasznie mało.

Przede wszystkim - zsumuj moc wszystkich urządzeń wykorzystywanych w domu z uwzględnieniem indukcji (moja ma moc max 7400W), dodając zapas na kolejne i pomnóż przez współczynnik jednoczesności 0,6 - wyjdzie ci konieczna moc przyłączeniowa.
Myślę, że w obecnych czasach 10kW to takie zupełne minimum, a rozsądna wartość to między 12kW a 14kW.
Aż muszę sprawdzić, jak jest u mnie, bo już nie pamiętam.

No i kolejna sprawa - sprawdź, jakie jest zabezpieczenie na trójfazowym, bo od tego będzie zależało, jaką będziesz mógł podłączyć tam płytę: przy 16A (400V) max moc to 6400W, oczywiście można zmienić bezpiecznik na mocniejszy.

EDYTA
@szmalik "Jeśli kuchenka tego nie wymaga - wystarczą Ci dwie."
Niby tak, jednak może się okazać, że przy dużej mocy płyty (powyżej 6kW), kable w ścianie będą miały za mały przekrój (wymagany przekrój to 3*4mm, a w mieszkaniach często jest 3*2,5mm) i mocnego bezpiecznika (6000W / 230V = 26A) - bo płynie nimi duży prąd , natomiast na 3 fazach prąd jest mniejszy (6000W / 400V = 15A).

@spider_co@szmalik a przepraszam was bardzo za błąd nie znam się na tym macie racie kW miało być, dziennie zużycie prąd to 10,25 kWh
@spider_co co do tego jakie jest zabezpieczenie to jeszcze go nie ma bo muszę zrobić nową puszkę z bezpiecznikami, i zamontować odpowiedni czyli właśnie albo 16 A albo 20A,

Co do płyty to właśnie taką płytę o max mocy 7400W chciałbym kupić.

Czyli sensowne było by zwiększenie mocy do 12 kW.

@alii Taką płytę zdecydowanie pod trzy fazy i nie oszczędzaj na zabezpieczeniach - we współczesnym świecie 25A przed licznikiem, to zupełne minimum, o ile mnie pamięć nie myli, u mnie jest 32A i moc 13KW, ale muszę to sprawdzić.

@spider_co ale do ile powinienem zwiększyć moc umowną to nie wiesz? Bo wiesz jak bym tak na 12kW chciał to za każdy 1 kW muszę 160 zł zapłacić.

Sprawdziłem u siebie i mam tak: moc przyłączeniowa 12kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 25A. W mieszkaniu na kuchenkę jest 16A, na każdy obwód też po 16A, na oświetleniu 10A, a bezpiecznik główny, ochronnik i różnicówka mają po 40A.
Wydaje się, że mam za słaby przedlicznikowy, bo od czasu do czasu wywala mi bezpiecznik na klatce, jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żeby wyłączył się w mieszkaniu. Ale może to i dobrze...

Skomentuję i proszę bez burzy. Na mieszkanie 5 kW w zupełności wystarczy przy instalacji zasilaniu 3f-400V. Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego nie zawsze była stała,w zależnosci od warunków przyłączenie danego zakładu energetycznego (regionu oraz czasu). Moc zamówiona przy odbiorcy domowym jest raczej pomijalna. Przy odbiorcy instytucjonalnym, przekroczenie zużycia mocy zamówionej wiąże się z dodatkową opłatą.
Tak czy inaczej, najważniejsze jest zabezpieczenie przedlicznikowe -jego wielkość. Przy podpisywaniu umowy w zakładzie, nie pytaj się o moc, tylko powiedz, że chcesz mieć zabezpieczenie minimum 3x20A lub 3x25A przedlicznikowe. Jeśli nie jest to dom jednorodzinny, w którym jest sporo dużych odbiorników, szczerze polecam zapomnieć o mocach rzędu 12-14kW. Za każdy kW płacisz i to nie mało przy podpisaniu umowy.
Dla utwierdzenie, posiadam mieszkanie w którym wszystko jest na prąd. Mieszkam w nim od 2002 roku, umowa na 5kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 3x20A.
Po za tym zabezpieczenie na kuchnię 3x16A, wszelkie gniazda 16A, oświetlenie 10A no i różnicówka 30mA.
W domu posiadam min.
Kuchnia Indukcujna, piekarnik(osobno), kuchnia mikrofalowa, żelazko (jak wszyscy ), czajnik bezprzewodowy 2200W, odkurzacz 2200W, suszarką żonki 2000W ,mnóstwo oświetlenia, komputer stacjonarny, 2 laptopy, pralka, zmywarka, xbox360 czyli wszystko na prąd. Jeszcze NIGDY nie zdażyło się aby zadziałał którykolwiek z bezpieczników poza 1 wyjątkiem, który opiszę za chwilę. Po prostu, nigdy nie używa się wszystkiego co pobiera najwięcej mocy na raz.
To tyczy się także sytuacji, którą opisał także Spider_co.
Radzę Tobie powalczyć aby zabezpieczenie przedlicznikowe było selektywne(wątpię aby zakład zgodził się na nie a w dodatku kosztuje nie mało). Drugą zdecydowanie najlepsza opcją jest założenie lub wymiana nowego na nowsze -zwykła podstawa na bezpieczniki TOPIKOWE typu np. DO-2. Te nowoczesne popularnie zwane Esy, nie nadają się na przedlicznikowe. Wystarczy że żarówka zrobi zwarcie podczas przepalenie(miałem tak kilka razy), nagle popłynie duży prąd i nie wywali zabezpieczenie w domu tylko właśnie przedlicznikowe. To większe przedlicznikowe zadziała szybciej od mniejszego od oświetlenia. Bezpiecznik topikowy eliminuje całkowicie ten problem, naprawdę polecam to rozwiązanie.
Spider_co
Nie ma czegoś takiego jak różnicówka na 40A. To jest prąd jaki jest w stanie ona przepuścić bez uszkodzenia mechanizmu wyzwalajacego. Wyłącznik różnicowoprądowy to nie jest bezpiecznik i posiada zupełnie inne zadanie. Ona nie wyłączy zwarcia bo nie od tego jest. Jest to środek dodatkowej ochrony przed porażeniem, który notabene należy sprawdzać przynajmniej 1 raz w miesiącu poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się na niej TEST. Jeśli wyłączy się jest OK, jeśli nie - do kosza.
P.S
Wyjaśnij proszę w miarę szybko termin ..ochronnik na 40A..w domu, bo kumpel (też elektryk tylko 25 lat stażu) przeczytał i niedługo udusi się.
Ładnie policzyłeś ten prąd...STAŁY, przemienne liczymy trochę inaczej

@alii 12kW to przy takiej płycie jest takim optimum tego nie przeskoczysz. Zwróć uwagę podczas kupna płyty bo są 7,4kW 2-fazowe i 3-fazowe, nie jest to złe czy nie właściwe ale zawsze lepiej jak będzie 3-fazowa.
Przy 12kW mocy wykupionej zabezpieczenie przedlicznikowe to 25A topikowe. Przewód od licznika do rozdzielnicy 4x6mm2 (5x6mm2).
Kolejna sprawa czy aby istniejąca instalacja w mieszkaniu wytrzyma takie obciążenie najlepiej aby do płyty był pociągnięty oddzielny obwód przewodem min 5x2,5mm2 i zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym B16.


@spider_co zapewne masz "eski" w mieszkaniu a te są wolniejsze niż bezpiecznik topikowy i dlatego poleci. Niepokojące jest że w ogóle leci, jak powtarza się to na jednej tylko z faz to być może złe rozłożenie obciążenia. Cęgi i trzeba by sprawdzić.

Nie mam kuchni indukcyjnej, bo u mnie jest instalacja gazowa w kuchni i łazience. W kuchni tylko piekarnik mam na prąd. Poza tym w domu używam standardowych urządzeń: lokówka,lodówka, czajnik elektryczny, radio, tv.komputer stacjonarny, laptop, komórki(zasiłki), oświetlenie dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, ubikacji. Na klatce licznik zabezpieczony bezpiecznikiem 16 A (jedna faza), w mieszkaniu trzy obwody: dwa po 10 A, jeden 6 A(automatyczne).Przed licznikiem praktycznie nie wymieniam- ostatnio spalił się kilka lat temu, automaty w mieszkaniu, podobnie, rzadko wybija.Przy podpisywaniu umowy namawiali na zabezpieczenie 20 A przed licznikiem. Zgodzili się z trudem na te 16 A i jednak miałem rację: mniej płacę i nic mi nie wybija.

Ile osób tyle opinii i w sumie dalej nie wiem czy podnieść sobie tylko do 12kW, i wtedy jak będzie płyta 7,4kW to chyba wystarczy bo jeszcze zapas będzie. no bo jak teraz mam 4kW i jest ok to tylko podnieść o tyle co płyta max potrzebuje.

@grizli Wyjaśnij zatem co to jest ?

[LINK]

Kolega żyje ?

Pozwolę dodać że jak dla znajomego w nowszym bloku, montowałem kilka lat temu indukcje to poszedł do skrzynki oddzielny przewód do niej o przekroju 3x2.5mm i która była podpięta pod dodatkowy es 16A. Chodzi wszystko ładnie do dziś. .
Większe informacji udzielę jak wrócę w poniedziałek do pracy(popytam się majstrów jak nie zapomnę). Dopiero przyuczam się do zawodu i montuje instalacje na budowach. Cały budynek razem z kuchnią jest u nas montowany tak. Od rozdzielni do puszki lecą przewody 3x2.5mm, od puszki do oświetlenia/przyciski 3x.1.5mm. Gniazdka 3x2.5mm. Nie wiem jak na stronie przemysłowej ale oczywiście tam już idą grube baty bo i maszyny konkretne. Grizli w sumie konkretnie odpowiedział.

@grizli Po części masz rację, za szybko wszystko odczytałem z tablicy i całość bardzo uprościłem. Chodziło mi tylko i wyłącznie o wartości znamionowe, bez wnikania w szczegóły. Dlatego wrzuciłem do jednego wora, i przy okazji pokopały się jednostki: różnicówce wziąłem pod uwagę prąd znamionowy, nie stopień czułości, natomiast ochronnik jest klasy C i oczywiście Imax ma wartość 40kA nie 40A - biję się w piersi.

Piszesz, ze 5kW w zupełności wystarczy? Wejdź na jakiekolwiek forum elektryczne (przykładowo elektroda), bądź spytaj osób projektujących instalacje w mieszkaniówce - obecnie standard, to moc przyłączeniowa o wartości około 12kW. Co do zakładów energetycznych, to może i masz rację, natomiast nie spotkałem się z sytuacją w nowym budownictwie, by w umowie była przewidziana tak mała moc przyłączeniową, jaka była przyjmowana kiedyś.
Ale co ja tam mogę wiedzieć, nie jestem elektrykiem..., bo mam ich zbyt wielu w rodzinie.

EDYTA
@rzerzuch Tak, S-ki. I wiem, że w instalacji jest pokopane, bo przy wykańczaniu mieszkania brat (elektryk) z grubsza ją sprawdzał, ale póki obowiązuje gwarancja na blok, to nie chciałem w nią ingerować.

@spider_co a to może ja jeszcze wyjaśnię, że mój blok to wielka płyta 92r. produkcji jest, więc wiesz może dlatego jest tylko 4kW bo instalacja wew by tego nie udźwignęła, bardzo chciałbym zrobić wymianę całej instalacji tylko nie do końca orientuje się jaki to był by koszt. A że osobne zasilanie pod płytę musi być to wiem. A obecnie mam tak że mam 3 bezpieczniki z czego nie mam bladego pojęcia do czego jest jeden bo jak go wyłączę to nic mi nie gaśnie więc on chyba jest dlatego żeby być a na pozostałych 2-ch jest reszta mieszkania. Docelowo chciałbym żeby każde pomieszczenie gniazdka były osobno i światło osobno na jednym albo na 2.

@alii Koszt wyniesie parę tysięcy - zależnie od wielkości mieszkania, a stad ilości nowych obwodów i związanej z tym wielkością tablicy (żeby zaraz nie łapał mnie ktoś za słówka - nie chodzi mi bynajmniej o jej powierzchnię ), czy będziesz przebudowywał instalację w poszczególnych pomieszczeniach, no i oczywiście ceny materiałów - bo te w elektryce potrafią się znacznie różnić.

@spider_co
Tak dla wyjaśnienia ja nie byłem czepialski w stosunku do Ciebie. Wiem, że z elektryką masz niewiele wspólnego dlatego nie musisz znać tych pojęć.
Elektroda elektrodą i uwierz mi, że to co napisałeś, co piszą tam inni, wcale standardem nie jest. W ciągu ostatnich kilku lat, wykonywałem w 3-mieście kompletnie nowe instalacje w nowo budowanych blokach mieszkalnych. Projektanci to banda matołów -naprawdę. Ja pracuję i wykonuję te często ,,projekty". Ich radosna twórczość czasem wywołuje przemyślenia, ile co niektórzy zapłacili za swoje uprawnienia. Bardzo łatwo jest zrobić coś na papierze, tylko w praktyce czasem jest to niewykonalne.
Przy poprzednich założeniach, te 12kW będzie za duże dla standardowej instalacji mieszkaniowej. Wyjątkiem jest przypadek, gdy do podgrzewania wody używany jest 3-fazowy podgrzewacz przepływowy. Wtedy 5kW nie wystarczy a raczej nie będzie wystarczające zabezpieczenie przedlicznikowe, które będzie przydzielone przy tej mocy.
Jak wspomniałem, dla zwykłego odbiorcy ważna jest wartość zabezpieczenia przedlicznikowego przy podpisaniu umowy a nie sama moc. I nie ma co przesadzać, gdyż zapłacimy za naszą nadgorliwość w postaci daniny za nowe warunki. 130 zł za KAŻDY 1 kW w nowych warunkach to nie mało. 14x130=1820 złotóweczek za sam papier.
Jest jeszcze jedna kwestia, przewody już są wymienione i nie wiemy, na jakie. Bo od nich zależy też max wielkość zabezpieczenia.

@grizli na jakie to Ci nie powiem no 5 kabli mi do mieszkania wpięli w koryto włożyli i do bezpiecznika jeden z nich podpięli reszta w puszcze jest. I tyle wiem czyli w sumie nic.

@grizli "Projektanci to banda matołów -naprawdę. Ja pracuję i wykonuję te często ,,projekty". Ich radosna twórczość czasem wywołuje przemyślenia, ile co niektórzy zapłacili za swoje uprawnienia. Bardzo łatwo jest zrobić coś na papierze, tylko w praktyce czasem jest to niewykonalne."
No z tym stwierdzeniem muszę się zgodzić - niestety brakuje praktyki na budowach - większość projektantów załatwia wpisy do dzienników praktyk, za przysłowiową flaszkę, budowy nawet nie widząc na oczy.

"Jak wspomniałem, dla zwykłego odbiorcy ważna jest wartość zabezpieczenia przedlicznikowego przy podpisaniu umowy a nie sama moc."
Tylko czy przypadkiem ZE nie uzależniają zabezpieczenia od wartości przyłączeniowej = opłaty urzędowej?

Znalazłem jeszcze taki wątek na elektrodzie, zacytuję:
- "Co do opłat za zwiększenie mocy to płaci się za róźnicę a nie za całość. Czyli jak mam przyznane 8 kW a chcę zwiększyć do np 14 kW to płacę tylko za 6 kW, teraz u nas coś około 115 PLN z 1 kW. Tylko jaki to ma sens, to tylko nabijanie kabzy ZE i tak nie są w stanie ograniczyć Ci mocy do tej przyznanej, Jeżeli masz po swojej stronie instalację od granicy o odpowiednim przekroju to w przypadku zwiększonego poboru to smażyć się będą ich kable a nie Twoje."
- "A jednak ograniczają. Enea w gorzowie stosuje ograniczniki mocy typu OSP produkowane przez ETI. Nie posiadają one członu zwarciowego, a człon przeciążeniowy czuły jest jak diabli. Jest to plombowane i nie da rady przekroczyć mocy przyznanej. Moc przyznawana jest o określonych wartościach np: 5, 12, 16 kW. Nie da rady zamówić sobie 13 kW i mieć zabezpieczenie 25 A. Taki numer przechodzi na pewno we Wrocławiu, może w innych zakładach też..."
- "Takie ograniczniki mogą być instalowane na nowych liniach i nowych osiedlach - fakt. Jednak jeżeli ktoś pisze że ma instalację jednofazową a w domu zmieniał (remontował) starą instalację to znaczy że i przyłącz ma tak stary jak stary jest dom a na takich instalacjach ZE nie zakłada żadnych ograniczników bo i gdzie, na słupach? Gdyby chcieli wszędzie stosować te ograniczniki to każde ZE by zbankrutowało."
- "A właśnie, że stosują. W warunkach zapis stoi, że nalezy przygotować układ pomiarowy do nowych warunków zasilania zastosowac OSP itd, i do plombowania.
Masz licznik w mieszkaniu, kupujesz sam. Masz działkę to ci postawią szafkę pomiarową z OSP w enei nie zakombinujesz. A w starym budownictwie jak chcesz mie 3 fazy to robisz sobie nowy WLZ od złącza. Głownie chodzi o to, aby jak najwięcej problemów zcedować na odbiorcę."

Jak to wygląda w praktyce? Pewnie jak zwykle dużo zależy od danego ZE, a raczej panujących tam układów.

@alii
Zakładam, że położyli YdY 5x4mm". W takim przypadku zabezpieczenie przedlicznikowe 25A nie będzie stanowić większego problemu. Do większego, bardziej odpowiedni będzie 5x6mm". Jeśli przewód masz w korytu PVC, możesz je otworzyć i przeczytać napis na przewodzie. Chyba, że położyli 5 osobnych żył, wtedy także są napisy.
Zakładając, że zabezpieczenie przedlicznikowe będzie posiadało wartość 3x20A oznacza to, że każdą z faz będzie można obciążyć maksymalnie mocą około 4500W. Wszystkie odbiorniki w mieszkaniu to odbiorniki jednofazowe. Nawet kuchnia jeśli nie jest zintegrowana z piekarnikiem, zasilana jest najczęściej 2 fazami. Jeśli jest zintegrowana, 2 fazy zasilają blat a jedna piekarnik. Wyjątkiem w domu jest przepływowy ogrzewacz wody, który jednocześnie równo obciąża 3 fazy.
Pralka 2000, żelazko 2000, piekarnik 2000, kuchnia 2000(pierwsza faza), kuchnia 2000(druga faza)-w czałożeniu, że cała kuchnia będzie pracował mocą max co nawet teoretycznie nie jest możliwe, odkurzacz 2000,czajnik bezprzewodowy 2000 -razem wszystko 14kW łącznie na 3 fazy a przy zabezpieczeniu 20A, można obciążyć do 13,5kW.